TV, audio e giradischi: guida alla sala

La diagonale del televisore si sceglie in base alla distanza fra schermo e punto di visione: per una visione Full HD si parte da circa 1,5 volte la diagonale, per il 4K si può scendere a 1,2 volte. OLED, LED e QLED indicano tecnologie diverse del pannello, non categorie di qualità. L'etichetta energetica UE da A a G si legge confrontando i kWh/1000h dichiarati e la classe, tenendo conto che la scala è stata ristretta nel 2021.

Come si sceglie la diagonale del televisore rispetto alla distanza?

La regola pratica parte da un dato misurabile: la distanza in metri fra il divano e il mobile. Per un segnale Full HD (1080p) si considera una distanza di visione pari a circa 1,5 volte la diagonale dello schermo; per il 4K UHD si può scendere a circa 1,2 volte, perché la densità di pixel permette di avvicinarsi senza percepire la struttura dell'immagine. Un 55 pollici (circa 140 cm di diagonale) richiede quindi circa 2,1 metri in Full HD e circa 1,7 metri in 4K. Se la distanza è inferiore, lo schermo appare troppo grande e l'occhio deve muoversi per seguire la scena; se è superiore, si perdono i dettagli delle risoluzioni più alte.

Il secondo dato è l'altezza di installazione: il centro dello schermo dovrebbe stare all'incirca all'altezza degli occhi da seduti, cioè fra 90 e 110 cm da terra. Il terzo è l'angolo di visione: nei pannelli VA il contrasto cala spostandosi lateralmente, nei pannelli IPS resta più stabile. Chi guarda la TV da posizioni molto oblique dovrebbe privilegiare quest'ultimo. Chi vuole verificare questi criteri prima dell'acquisto, insieme alle caratteristiche dei collegamenti di sala, trova una trattazione sistematica in questa guida su elettronica di casa e collegamenti, che affronta anche soundbar, caschi e primi giradischi.

Che differenza c'è fra OLED, LED e QLED?

LED e QLED sono pannelli LCD retroilluminati: la sigla QLED indica l'uso di uno strato di punti quantici (quantum dot) fra la retroilluminazione e il filtro dei colori, che amplia la gamma cromatica e migliora la luminosità di picco. La struttura di base resta quella di un cristallo liquido che modula la luce di una retroilluminazione, quindi il nero non è mai completamente spento: nelle zone scure resta una lieve luminosità residua, tanto più contenuta quanto più il pannello è a zone (local dimming).

OLED usa invece diodi organici che emettono luce propria: ogni pixel si accende e si spegne in modo indipendente, quindi il nero è assoluto e il contrasto non dipende dall'angolo di visione. Il rovescio è la luminosità di picco, storicamente inferiore a quella dei migliori LCD, e il rischio di ritenzione dell'immagine se si lasciano per ore loghi fissi o barre di notiziari. Per una sala con luce controllata e visione serale l'OLED è la scelta più coerente; per un ambiente molto luminoso, con finestre a sud e visione diurna, un QLED di fascia alta offre maggiore margine.

La frequenza di aggiornamento è un parametro a parte: 60 Hz è sufficiente per la maggior parte dei contenuti, 120 Hz serve per il movimento più fluido e per il gaming. I produttori spesso indicano valori superiori con sigle commerciali che interpolano fotogrammi; il dato tecnico da cercare è il refresh rate reale del pannello. Anche i modi immagine predefiniti (Vivido, Cinema, Gioco) vanno regolati: la modalità Vivido alza la temperatura colore e la nitidezza artificiale, mentre la modalità Cinema, una volta disattivati i filtri di riduzione del rumore, è di norma la più vicina allo standard.

Come si legge l'etichetta energetica da A a G?

Dal 1 marzo 2021 l'etichetta UE per televisori e monitor usa una scala da A a G, senza le classi A+, A++ e A+++ che esistevano in precedenza. La classe è calcolata su un indice di efficienza che tiene conto della superficie dello schermo, quindi un pannello grande può avere una classe peggiore di uno piccolo pur consumando in modo simile in valore assoluto. Il dato più utile è il consumo in kWh per 1000 ore in modalità SDR e, se indicato, in HDR: moltiplicando per le ore di visione annue si ottiene una stima del costo in bolletta.

L'etichetta riporta anche la diagonale in pollici e centimetri, la risoluzione e, per i modelli con funzione di standby connesso, il consumo in quella condizione. La voce "standby connesso" riguarda i televisori che restano in ascolto di comandi di rete o vocali: può valere alcuni watt continui, che su un anno intero non sono trascurabili. Per ridurli si può disattivare la funzione di risveglio rapido o spegnere la presa con un interruttore.

Audio di sala: soundbar, casse e collegamenti

La scelta dell'audio parte dalla dimensione della stanza. In una sala fino a 15 metri quadrati una soundbar a due o tre canali con woofer separato è di norma sufficiente; oltre i 25 metri quadrati servono più canali o un impianto con casse dedicate. Il numero di canali (2.0, 2.1, 3.1, 5.1) indica quanti diffusori sono previsti e se esiste un canale dedicato ai bassi: il ".1" è il subwoofer.

Sul fronte dei collegamenti, HDMI 2.0 e HDMI 2.1 differiscono per banda disponibile: la 2.1 serve per 4K a 120 Hz, per il VRR e per l'ALLM, funzioni rilevanti soprattutto con console di gioco. Le funzioni ARC ed eARC permettono di far viaggiare l'audio del televisore verso la soundbar attraverso lo stesso cavo HDMI: ARC gestisce i formati compressi, eARC quelli senza perdita. I cavi si scelgono per categoria dichiarata (High Speed, Ultra High Speed) e per lunghezza: oltre 5 metri la qualità del conduttore diventa determinante.

Per l'ascolto individuale, i caschi aperti lasciano passare il suono e sono adatti a un ambiente silenzioso, quelli chiusi isolano di più ma possono affaticare dopo lunghe sessioni. Un impianto multiroom, basato su diffusori collegati in rete, è più flessibile di un'installazione fissa con cavi passati nei muri, ma dipende dalla stabilità della rete domestica.

Primo giradischi: cosa serve davvero

Un giradischi entry level richiede tre elementi: il piatto con la testina già montata, un preamplificatore phono (spesso integrato nel giradischi stesso o nell'amplificatore) e una coppia di casse attive o un amplificatore con casse passive. La testina a magnete mobile (MM) è la più diffusa sui modelli di ingresso; la forza di lettura consigliata è indicata dal costruttore e va impostata con una bilancia per bracci. Senza preamplificatore phono il segnale della testina è troppo debole per qualsiasi ingresso ausiliario.

La velocità di rotazione è di norma 33 e 45 giri al minuto; i modelli con motore a cinghia riducono le vibrazioni, quelli a trazione diretta raggiungono prima la velocità stabile. Il piano di appoggio deve essere rigido e lontano dalle casse, per limitare il ritorno acustico.

Riparare o sostituire: l'arbitrato economico

Prima di sostituire un apparecchio conviene confrontare il costo della riparazione con il prezzo di un modello equivalente nuovo e con il consumo del vecchio apparecchio. Un televisore o un amplificatore di dieci anni fa può consumare in standby più di un modello recente, ma la differenza annua in euro va calcolata, non stimata a impressione. La misura si fa con un misuratore di presa, lasciando l'apparecchio in standby per 24 ore e moltiplicando il valore per i giorni dell'anno. Se la riparazione costa meno della metà del nuovo e l'apparecchio non ha altri difetti, la sostituzione raramente si giustifica sul solo piano economico.

Chi collega una soundbar al televisore deve verificare prima le porte disponibili sul pannello posteriore, perché la scelta del cavo dipende dallo standard HDMI presente. Le connessioni ARC ed eARC non sono equivalenti: la seconda gestisce formati audio non compressi e richiede un cavo di categoria adeguata. La guida collegare una soundbar al televisore descrive le differenze fra HDMI 2.0, 2.1 e 2.2, le categorie di cavi e i consumi in veglia, dati utili anche per chi acquista un apparecchio nuovo e confronta l'etichetta energetica UE da A a G.

Le classi energetiche da A a G e il consumo in veglia sono definiti dal regolamento UE sull’etichetta energetica, pubblicato nella banca dati ufficiale del diritto dell’Unione europea. La scala va dalla lettera A, che indica il consumo più basso, alla lettera G, che indica il consumo più alto. Il consumo in veglia è la potenza assorbita quando l’apparecchio resta collegato alla rete senza svolgere la funzione principale. Per chi allestisce una sala di ascolto, questi due dati permettono di confrontare apparecchi di marche diverse prima dell’acquisto.